Bps на раме Forward 1222 (2011), Я его слепила из того, что было...

Ага. Чего-то перепутал...

Добавлено (@ 10.12.2014 - 18:04)
Да не так уж их и много. Все в подписи )

Дабы не терять в надежности, решил отказаться от воздуха и гидравлики

У тя одна вилка стоит 5 к даже больше что ты тут вешаешь лапшу на уши

BPS
распиши для фазера стоимость комплектующих

Детали в магазине не покупались

Возможно, распишу в будущем
Сейчас произвел апгрейд. От оговоренного бюджета осталось 215 рублей
Кстати, появился первый элемент, купленный в магазине! Жаль, чек забыл взять. Так бы скан приложил

Апгрейд №1
Итак. Напишу, что было изменено и зачем. Ну и опишу впечатления
Внимание!!! Много букв )

Все началось с переборки педали, скрип которой меня стал раздражать. Это было сделано просто и быстро. Однако, скрип не исчез, а его проявление несколько изменилось. При выходе из дома скрип слышен при первых 3-5 кручениях педалями. Дальше исчезает. Думаю оставить так до лета

Дальше были сняты колеса с целью замены ободных лент, которые не внушали доверие. Колеса были разбортованы и вымыты. За одним помыл весь велик, дабы переместиться с ним в теплое и комфортное место, а после сделать качественные фото. Вместе с лентами заменил заднюю камеру

Дальше настал черед для основного апгрейда. Трансмиссия. Все, связанное с 9 ск., было снято еще до помывки, поэтому оставалось только поставить 10 ск. компоненты. Тут проблем не было ровным счетом никаких. Заменил правую манетку, задний переключатель, кассету и цепь с замком. Тросики и, частично, рубашки были так же заменены в профилактических целях
Вообще идея о 10 ск. пришла сразу же, как я решил не расставаться с этим велосипедом. Навеяна эта идея была опытом использования 10 ск. кассеты 11-36 и опытом путешествий по горам и долам, где зачастую не хватало крайних положений в существующей трансмиссии
Надо сказать, что этот апгрейд был сделан очень вовремя. И не успел я грамотно обкатать велосипед, как получил спортивную травму, вылившуюся гипсом на левой руке. Сейчас, поскольку нет возможности использовать левую руку совсем, пользуюсь только задним переключателем. И 36-ти зубая звезда является незаменимым соратником в борьбе с "кашей". Поэтому пока впечатления только положительные. Но через месяцок история продолжится, ибо есть кое-какие тонкости в работе и настройке переднего 9 ск. переключателя на 10 ск. цепь. С ними я не успел разобраться до травмы

Небольшой апгрейд тормозной системы заключался в замене левой ручки. И то только по причине неодинаковости ручек заднего и переднего тормозов. Еще был наконец-то обрезан лишний кусок тросика

Финальным аккордом прошедшего апгрейда явилась долгожданная замена резиновых грипс на неопреновые. Долгожданная, потому что лежали эти грипсы у меня очень давно, но не ставились, т.к. не хотелось потом их снимать при замене ручки тормоза и манетки. И тут я не прогодал. Мягонькие! Тепленькие! На зиму самое то. Жаль, что оценить это может пока только одна рука )

Итак. В результате совершенного апгрейда велик немного схуднул, сбросив 170 грамм лишнего веса. Кроме того, данная версия аппарата является, скорее всего, финальной в концепции "велосипед за 10 тыс. руб." Стоимость компонентов наличными составляет на данный момент 9785 рублей

На днях провел эксперимент, которого многие ждали
Опишу его здесь
Лично для меня это скорее не эксперимент, а наблюдения, т.к. специально делать ничего не пришлось
Цель:
- определить тонкости поведения элементов конкретного велосипеда при низких температурах воздуха, близких к экстремальным
- особое внимание уделить работе смазки МС-1000
Условия:
- практически непрерывное пребывание велосипеда на улице при температуре около -35 град. С (если верить термометру на пл. Восстания)
- продолжительность 3 часа (с 7 до 10 часов утра), из них около часа в движении
- за эталон для сравнения приняты условия эксплуатации при -10 град. С
Проведение:
- выезд из теплого помещения
- движение в течение 20 минут
- нахождение велосипеда на улице около 2 часов
- 40 минут в движении
- 2 захода в теплое помещение на 5 и на 1 минуту
Результаты и выводы:
Итак. Первые примерно 5 минут после выезда из тепла были вполне комфортны как для техники, так и для ездока. Узлы не успели остыть и работали в режиме, приближенному к идеалу
Затем встала вилка. Просто встала, превратившись в регид. Ходу ни на миллиметр. Ну я этого и ожидал, не готовя вилку к зиме (смазку не менял). Путь вперед был хоть и некомфортен, но особо запоминающимся не стал. Гипс сняли, и обратная дорога позволила мне использовать вторую руку для рулежки. Вот тут я ощутил все недостатки "мертвой" вилки. Каждая кочка болью отдавалась в кисти. По этой причине нерабочая вилка явилась, пожалуй самым главным минусом покатушек в такую погоду
Следом за вилкой одновременно ухудшился накат велосипеда и резко утяжелилось педалирование. Накат составил процентов 65-70 от эталона. Педалирование утяжелилось существенно. Для достижения комфорта, сравнимого с эталоном, на тех же участках пришлось закидывать цепь на пару звезд вверх по кассете. Скорость, естественно, упала. Тоже процентов на 65-70. Вот тут стоит заметить, что имея голову на плечах и мультиспид под задницей, колени убить по-прежнему сложно, но вот один слой одежды оказался лишним, т.к. пришлось увеличить каденс. В итоге к месту назначения я явился в сильно нагретом состоянии, местами изрядно употев. Обратно ехал уже в одной термушке и горнолыжной куртке, находясь в зоне комфорта
По работе трансмиссии есть запоминающиеся моменты. Четкость переключения осталась прежней, а вот скорость переключения при скидывании цепи упала существенно. Возможно, составила процентов 65-70 от эталона. При этом я не слышал щелчков при нажатии на рычажки манетки (может быть потому, что был в шапке, но не думаю, что из-за этого прямо совсем ничего слышно не было). Речь идет конечно же о заднем переключателе. Передним пока не пользуюсь
Тормоза в этом отчете можно и не упоминать. Просто хочется подчеркнуть, что я рад, что отказался от использования гидравлики. Ибо проблем с тормозами в этот раз было никаких, их работа не отличалась от эталона
От эталона сильно отличалась работа рулевой и составила все те же процентов 65-70. Это из-за смазки МС-1000 (о ней позже). Но на комфорт езды влияние работы рулевой колонки почти не оказывало. Может потому, что рулил мало
Еще хочу заметить, что нахождение велосипеда в тепле 1 минуту практически никак не сказалось на его работе. А вот 5-ти минутное пребывание, наоборот, почти вернуло велосипед к эталону. Накат после него составлял процентов 85-90 от эталонной величины
Собственно, вот и все наблюдения. Но теперь перейдем к смазке МС-1000
Напомню, что на данном велосипеде все подшипники промышленного типа, и все они перезабиты на смазку МС-1000. Исключение составляют промподшипники роликов заднего переключателя, в которых находится заводская смазка. И да, еще смазка в трещетке барабана тоже заводская
Ну и судя по вышеописанному видно, что как бы мне этого не хотелось, но смазка МС-1000 не самый лучший вариант при эксплуатации велосипеда при температурах, близких к экстремальным. Ее вязкость увеличивается при температурах ниже примерно 20 градусов мороза и при сильном минусе за окном становится существенной
Тут хочется ввести еще один фактор сравнения. В дальнейшем в этот же день велосипед использовался при менее низких температурах около -25 град. С, тем не менее влияющих на работу компонентов со смазкой МС-1000. При этом ухудшение кручения элементов было не таким заметным и составило 90-95 процентов от эталона
На основании этого и результатов эксперимента считаю вполне приемлемым в нашем регионе использование данной смазки во всех компонентах на многоскоростном велосипеде в повседневном режиме

во-во... поменянная смазка в барабане позволила прокатился в -32 не более 2-х км. - залегли собачки в барабане.

Стоит попробовать МС-1400 Nord

а тысячная давно известна, что -18 предел её использования. При -20 уже заметно ухудшение.

Ну или на зиму использовать другие специализированные зимние смазки.

Тут дело может быть не только в типе смазки, но и в ее количестве. Нужно ее очень мало. А то сталкивался с тем, что собачки просто полностью в смазке лежали. Естественно мало-мальское загустение смазки даст о себе знать
Еще слышал где-то что жидкую смазку используют в барабане
Сам экспериментировать не стал, т.к. не смог барабан разобрать в свое время

Это с ума можно сойти, если придется в межсезонье 2 раза в год смазку перебивать во всех узлах...
Мне вилку то лень разбирать перед зимой...

Апгрейд №2
Заменил пару элементов

Первое - это передняя тормозная машинка. Раз сзади Avid BB5, то и спереди Promax'у не место. Хотя его работа летом меня устраивала вполне. Но откатал я на нем не так уж и много. Зимой передним тормозом не пользовался почти никогда. В общем, теперь красота наведена. Спереди тоже Avid BB5. Раньше уже ездил на таком комплекте тормозов. Их работу оцениваю средне. Вообще из механики мне реально понравились только тормоза Radius. Там и колодки побольше, и механизм грамотный. При умелой настройке - стоп кран. На BB7 не ездил никогда

Второе - это ротор переднего тормоза. Улучшение тоже претендует на звание косметического. Дело в том, что поменял я ротор Avid G2CS 160 мм на ротор Avid G2CS 160 мм. Казалось бы, зачем? Но! Позже выложу фото, на котором отражена суть отличий. Ну и еще новый ротор оказался легче предыдущего на примерно 15 %. Почему - непонятно...

Из концепции "велосипед за 10 тыс. руб." я, по прежнему, не вывалился. Но, как понимаете, качественных изменений в рамках бюджета ждать и не стоит

просто шедевр
стоп кран - это отрицательная характеристика тормозов.
ВВ5/7 как раз и отличает то что их можно адекватно настроить и постоянно пользоваться передним тормозом (который по секрету и тормозит).
задний используется для управления (и рисования на асфальте покрышками в юзе любителями радуисов)

k.i.v
Стоп кран - это крайняя мера. Т.е. полная блокировка при нажатии небольшой силы. Раз так можно настроить, то и под себя его проще подогнать. Не получалось у меня ни на одних тормозах, кроме Радиусов, обеспечить тормозное усилие, как на гидравлике

Это сообщение отредактировал BPS - 3.03.2015 - 10:27

блокировка - это ПЛОХО, тем более при нажатии небольшой силы.
заблокированное колесо не тормозит!

что такое "тормозное усилие" я к сожалению не понимаю.
за то знаю что с нормальным тормозом можно ездить вообще без заднего тормоза, только с передним.
сам активно ездил так 2 недели включая лайтовое КК, когда задний временно вышел из строя. знаю кто ездит так постоянно.
так же знаю что у радиуса как у китайских вибрейков два положения вкл. и выкл.
множество знакомых с такими "тормозами" после нескольких уходов через руль на ровном месте, либо перестают пользоваться передним тормозом, либо максимально его ослабляют что он еле чиркает (ни о каком торможении одним передним и речи быть конечно не может)

з.ы.: я к чему это начал. замена на ВВ5 правильная, а вот логика "чтобы было одинаково" хромает.

Лол, я уже так больше полгода езжу, так и не прокачал тормоза
А у меня еще и гидравлика, и 203 ротор спереди (и шлем крепкий )

k.i.v
Во многом с тобой согласен
Сам торможу летом только передом практически всегда. Зимой торможу только задним. Причем по снегу с полной блокировкой - и покрышки целы, и колодки не изнашиваются, и удовольствие обеспечено )
В замене на BB5 вижу логику именно только в красоте. Ибо Промакс спереди меня устраивал ровно на столько же, на сколько раньше устраивали BB5. Не вижу в них разницы "на голову"
Про 2 положения у Радиусов ты преувеличиваешь. Был ли у тебя опыт их личного пользования и настройки? Я то по опыту говорю, что мне они нравятся
Вообще хотелось бы услышать кого-нибудь, у кого был опыт использования BB7 и Радиусов. Чисто внешним конструктивом они очень похожи. Колодки большие, рычаг одинаковый. При прочих равных это главные факторы, влияющие на торможение в механических тормозах

Добавлено (@ 03.03.2015 - 11:47)
Ни разу, кстати, не менял еще колодки в заднем тормозе. Зато передние "уходят" на раз...

Добавлено (@ 03.03.2015 - 11:49)
Тормозное усилие в моем понимании - это сила, с которой нужно давить на ручку, чтобы добиться полной блокировки. Познается только в сравнении, т.к. зависит от скорости, влажности и пр. факторов...

Лол, я уже так больше полгода езжу, так и не прокачал тормоза
А у меня еще и гидравлика, и 203 ротор спереди (и шлем крепкий )

ошибочное мнение про усилие до полной блокировки )))
т.к. при прочих равных срыв колеса на блокировку (в юз) будет зависеть от покрытия и резины
на льду вообще большого усилия не надо

а вот на поверхности с очень хорошим сцеплением как раз разница и должна появиться

а вообще есть еще куча факторов

Rage
Так я и написал, что много факторов. И все заметно только в сравнении при прочих равных. Для этого покатать нужно и на том и на другом

Добавлено (@ 03.03.2015 - 14:48)
Я вообще специально задний ротор поставил на 140. В частности для того, чтобы колесо блокировать меньше возможностей было

в личном пользовании к счастью не было, только у знакомых которые "обслуживаются" у меня.

в первую очередь у радиусов/промаксов и подобных убого организован подвод не двигающейся колодки (есть даже не на всех моделях).
у авид это удобная крутилка (в случае с ВВ7 есть возможность подводить обе колодки, что очень круто)

так же у них отсутствует возможность изменения натяжения обратной пружины.
видимо из-за того что они рассчитаны на использование на ашаноподобных велосипедах, рубашки и тросики которых вряд ли будут обслуживаться и содержаться в хорошем состоянии,
пружина там довольно лютая чтобы нормально возвращать тросик.
из-за этого чувствительность данных тормозов стремится к нулю.
нужно обладать чутьем супергероя чтобы понимать когда колесо уходит в юз.
именно по этому 99% пользователей данных тормозов тормозят именно юзом - вкл-выкл.

как то так

Это сообщение отредактировал k.i.v - 3.03.2015 - 15:08