16.07.2010

   22 июля

   Ветер налетел со стороны Малого моря. В Сарминском ущелье рождаются сильные порывы, опасные своей внезапностью. Случалось, что шторма уничтожали корабли, а людей потом находили на скалах, на 10-ти метровой высоте. Ужас… Чтобы снизить парусность палатки, расстегиваем треугольники тамбура и они начинают бешено молотить по внешнему тенту. Ветер стихает на несколько секунд, собираясь с силой, а потом снова ударяет. Он поддувает дно палатки и она начинает медленно подниматься вверх как ракета… В три часа ночи битва с ветром закончилась, палатка истрепалась, но устояла. А утром тишь да благодать, словно и не было ничего. Хотя… Утром палатку словно кто-то бодает. Эти бурятские парнокопытные совсем страх потеряли? Выбираемся наружу с намерением врезать промеж рогов, но парнокопытные сами удивлены. Оказывается, прямо в нашу палатку из каких-то далей прилетел большой надувной детский бассейн. Ловим его и прижимаем камнями, завтракаем и в путь.

   Западная часть Ольхона холмистая, степная, с множеством дорог. Восточная часть – горы, поросшие густым лесом, глубокие распадки, берег скалистый, местами до воды без веревок не добраться. Но встречаются и относительно ровные участки у воды. Слева горы, справа горы, а в центре галечный пляж. Как падь Ташкиней, путь к которой лежит через перевал. Набор 450м на 4 км. Половину пути проходим пешком. На перевале путников встречает сэргэ, издалека видно, что оно – мужик.

   С вершины длинный спуск, мимо озера Шара-Нур до берега Байкала. Поперек грунтовки опасно торчат корни сосен, так что сильно не разгонишься, но петлять между ними интересно. У озера делаем остановку. На берегу припарковались «буханки» с «покемонами». Одна группа – иностранцы. Они опасливо входят вводу и мажутся целебной грязью. У противоположного берега плавают утки с утятами. Озеро настолько мелкое, что его можно пересечь пешком, а вода в нем горячая… Приветствуем группу байкеров-иркутян, которые тоже едут в падь Ташкиней.

   Смыв целебную грязь, продолжаем пересекать Ольхон «поперек». У подножия горы видно домик-летник, рядом с которым находится развилка: налево дорога обратно в западную часть острова через перевал в Хужир. Направо – падь Ташкиней.

   Шум прибоя слышен издалека. Прозрачные волны ворочают гальку. Байкал больше не выглядит гладким зеркалом, он суров и серьезен. Именно таким я его себе представлял…

   Во второй раз за день пересекаем Ольхон, на этот раз в западном направлении, и с высоты перевала видим его «столицу» поселок Хужир. Слева просматривается «визитная карточка» Ольхона – мыс Бурхан и скала Шаманка.

   Головокружительный спуск и… неприятный сюрприз. Красивый сосновый лес в окрестностях Хужира при ближайшем рассмотрении оказывается весь изгажен мусором. Местное население устроило свалку вдоль дороги, видимо, ожидая визита экологического десанта. А пока в помойке роются коровы.

   Вокруг Хужира теснятся туристические базы. В самом «мегаполисе» жизнь бурлит как на кавказском курорте. Магазины, позные, сувенирные лавки… есть даже Интернет-кафе. Заряжаем мобилы, сами заряжаемся позами и загудаем. Возле юрты-музея туристка фотографируется в национальной бурятской одежде до пят и головном уборе, держа в одной руке бубен, в другой колотушку. Танцы с бубном. Толкаю Ивана в бок: фотка будет называться «установка карт в гармин» )). В поселке работают несколько прокатов велосипедов, где народ берет байки среднего уровня и катается по окрестностям.

   Отъезжаем на пару километров от шумного Хужира, любуясь закатом. Ставим палатку под сосной, верхушка которой завязана двойным морским узлом. Колышки вбиваем до упора, хотя Ольхон нас больше не должен трепать. Мы больше не жадничаем и монетки к сэргэ кидаем щедро.

   23 июля

   Дерево, возле которого мы поставили палатку, оказалось местной достопримечательностью. Не успели мы утром продрать глаза, а рядом уже останавливается микроавтобус. Туристы толпятся вокруг «нашего» дерева, карабкаются на нижние ветви, прикладываются к коре щекой, «заряжаясь» неведомой энергией.

   День начинаем с посещения мыса Бурхан и двухвершинной скалы Шаманки. В скале есть сквозная пещера длиной около 12 метров. Если верить древним шаманским преданиям, то эту пещеру избрал местом обитания Хан-Хутэ-баабай – старший и самый сильный сын божественных тэнгриев, царь всех шаманов и хозяин Ольхона. В древности почитание его было так велико, что, даже следуя по важным делам, жители не решались проскакать рядом с Шаман-камнем. Путники спешивались, а копыта лошадей обвязывались кожей, чтобы не цокали. Но времена прошли, и теперь на Шаманку имеет право подниматься не только шаман, но любой желающий. На вершине мыса удобно обозревать окрестности Хужира.

   Сегодня нам предстоит достичь самой северной точки Ольхона – мыса Хобой. Степь чередуется крутыми спусками и подъемами. На всем острове холмистая местность и ровных участков не найти, рельеф выматывает. За селом Харанцы видим как «крокодил» догоняет «кита». Два острова Модото и Едор украшают залив Баян-Шунген.

   Свернув налево к берегу, мы ищем «ходячие деревья». Это байкальская фишка – сосны, из под корней которых ветер выдул песок и бедняги как бы «стоят» на своих корнях, словно на ногах. Но впечатляющих экземпляров мы под Харанцами не находим… Решаем, что это такой развод для наивных туристов: Приезжает группа, а деревьев нет. Спрашивают экскурсовода:

   - Ну, и где ходячие деревья?

   - Ушли куда-то…

   Едем дальше на север, любуясь островами и зубцами Приморского хребта. Дорога плавно превращается в сплошной песок, по которому с трудом удается продвигаться вперед. В одном из заливов видим детский экологический лагерь. За ним начинается заповедная зона. «Пузотерки» сюда не суются, нас обгоняют только «буханки с покемонами» и хорошие джипы. В кроссовках полно песка, но вытряхивать его бесполезно и обувь становится будто на 2 размера меньше. Впереди по карте – Бухта Песчаная. Задумаешься, что ждет в этой бухте, если вокруг уже Сахара и песка по колено?

   А Бухта Песчаная – это какой-то стратегический запас песка России. Даже мотоциклистам приходится спешиваться и идти рядом со своими байками. Даже наши беглецы – ходячие деревья здесь застревают и мы, наконец, их настигаем. Видите, как дерево пытается уползти?

   За бухтой песок заканчивается, а дорога уходит вглубь острова на поросшую лесом возвышенность. С вершины холма видна развилка. Направо – Узуры. Прямо – Саган-Хушун и Хобой.

   Когда мы добираемся до красивого скального комплекса «Три брата» (Саган Хушун) солнце уже готово коснуться вершин Приморского хребта. Осматривать достопримечательности важно в «правильное» время суток. Восточные утесы красивы на рассвете, а западные как Саган-Хушун «зажигаются» вечером. Ну а с погодой нам всю поездку везло. Бросив велы у дороги, обходим по тропинке этот комплекс из трех скал разной высоты. Плоская широкая вертикальная поверхность дает отличное эхо. Кричишь с одной скалы в другую:

   - Пошел на …!!!

   Стена в ответ:

   - Сам пошел на …!!!

   Настоящая красота открывается, когда, обойдя комплекс вокруг, преодолев страх высоты, заглядываешь вниз и видишь, как скалы высотой более 100 метров отвесно обрываются в холодные байкальские воды. Розовые скалы, зеленый мох, гнезда чаек на площадках, а где-то внизу шумят волны.

   На фото, сделанном со скал Саган-Хушун, виден маленький мыс Хобой (на втором плане) и противоположный берег Байкала – горный комплекс на мысе Святой Нос (на третьем плане) в 70 километрах от места съемки.

   Заканчиваем осмотр Саган-Хушун и движемся дальше. Крайняя северная точка острова уже совсем близко, но солнце уже село, быстро темнеет, и мы решаем перенести посещение мыса на следующий день. Ставим палатку на склоне недалеко от летника Хобой. Чтобы набрать воды, приходится спуститься вниз со 100-метровой высоты по длинной и очень крутой тропинке.

   24 июля

   Позавтракав, не спеша поднимаемся по склону к летнику. Утро хмурится, а на вершины холмов опускается туман. У развилки появилась знакомая полосатая ленточка, придавленная камнями – признак «Транс-Байкала». Рядом парень в забавной панамке. В руках вертит фотоаппарат с длиннофокусным объективом.

   - Привет!

   Парень широко улыбается и с иностранным акцентом говорит, что гонщики уже выехали из Хужира и скоро будут здесь. Ждать приходится недолго. Разорвав туман, лоси мощно проходят поворот и снова исчезают в белой пелене. Их сопровождают техничка и мотоциклисты, готовые прийти на помощь.

   Желаем фотографу не замерзнуть и отправляемся дальше.
   Мыс Хобой – середина нашего путешествия. По хорошей грунтовке выкатываемся прямо на широкую «лапу», утопающую в тумане. Вход сторожит маленькая змейка. Пока мы радуемся, тому, что «экватор» велопохода пройден, облака постепенно рассеиваются. И вдруг меня начинают терзать смутные сомнения: вокруг ни души, слева береговая линия уходит дальше на север… Что-то не похоже на самую крайнюю точку острова. Достаю gps и вижу, что точно заблудился! Мы на мысе Шунтэ-Левый, а Хобой в двух километрах севернее.

   Через несколько минут мы уже там, и на этот раз ошибки быть не может. Во-первых, джипы и буханки, во-вторых, туристы, лопочущие на незнакомых языках… ну, и в-третьих, табличка, на которой большими буквами написано «Хобой».

   Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Хобой по-бурятски означает клык. Существует легенда, согласно которой бурятка, просившая у тэнгриев такой же дворец, как и пожалованный ее мужу, была превращена в этот «клык» со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем!» (Так что старуха в сказке о Золотой рыбке, еще легко отделалась). На краю мыса вздымается большая каменная плита, формой напоминающая клык зверя. По тропинке, у кромки 100-метрового обрыва туда вереницей движутся туристы.

   По пути мы знакомимся с немцами из Ганновера и немножко беседуем с ними по-английски о Байкале. Немцы дружно взбираются на утесы, чтобы сфотографироваться и все делают слаженно, будто по команде на раз-два! Ну, т.е. на ein-zwei ))

   Страх высоты постепенно притупляется, и туристы позируют уже на самом краю отвесной стены. Один из утесов особенно красив и на него даже выстраивается очередь. Парень, взяв девушку за руку, пропускает ее вперед на самый край. Она, сжав его руку, наклоняется над обрывом, а затем как чайка протягивает вперед другую руку, зависнув над пропастью на высоте 30-ти этажного дома... Теперь только он, крепко стоя на ногах, держит ее за руку… От этой сцены по телу пробегают пупырышные мурашки. Женщины охают, хватаются за сердце и закрывают глаза ладонью, словно в кинотеатре при просмотре фильма ужасов )) Но все заканчивается благополучно.

   Рядом с «клыком» маленький сэргэ утопает в ленточках, монетах и купюрах. Надпись на табличке вежливо просит не рвать цветы и не складывать турики из камней. Но за табличкой, конечно же, целый город маленьких туриков (башенок). По ту сторону плиты простирается гладь озера.

   Получив очередной заряд незабываемых впечатлений, скрепя сердце, мы покидаем Хобой и движемся на юг.

  Дорога на Узуры - это хорошая грунтовка с едва заметным уклоном вниз. Вокруг на холмах пасутся кони. Они не коротконогие монгольские, а «нормального» телосложения и очень красивые. Пастухов нигде не видно. Сначала мы даже думали, что лошади дикие, пока не увидели, кто на самом деле их пасет (но об этом позже).

   Метеостанция Узуры расположилась в заливе Хага-Яман у подножия красивых «дырчатых» скал. Опоры линии электропередач сюда не скоро доберутся, но проблема электроснабжения уже решена. В центре комплекса ветряной генератор хлопает лопастями, словно вертолет. На крыше станции и во дворе установлены солнечные батареи. Местный продуктовый киоск - это единственная торговая точка северной части Ольхона. По соседству с деревянной усадьбой радует глаз яркий домик «Paid toilet».

   На выезде встречаем двух мотобайкеров из Иркутска. Один из них недавно сменил велосипед на мотоцикл:

   - Расстояния большие, а с ним я гораздо больше могу увидеть. Несешься, что в гору, что под гору – без разницы! Только ёлки под другим углом!

   Вечером, приближаясь к Хужиру, наблюдаем, как Приморский хребет не пускает дождь на остров. Ливень обильно поливает зубцы, а на Ольхоне сухо.

   Когда на Хужир опускается ночь, неподалеку от Шаман-камня зажигаются прожектора и начинается церемония награждения победителей многодневки. Музыка, драйв, брызги шампанского во все стороны. На большом экране забавные сцены с разных этапов гонки. Наши соседи по купе из Красноярска немного грустные. Призового места не заняли, но все-таки попали в первую десятку.

  В этом году «Карбоновые кони» обскакали прошлогоднего чемпиона – московскую команду «Merida-Velomir». Победитель Владимир Иванов открывает шампанское и, не отрываясь, пьет, пьет, пьет, пьет… минута наслаждения победой… Все уже хохочут… Наконец, покачиваясь на пьедестале, он переворачивает бутылку вверх дном, показывая, что там не осталось ни капли…

  Часть 3

	Велоклуб Мост  Владимир Хромин

Мобильное приложение Velo.Perm.ru создано на Appsmakerstore Новости Перми и Пермского края